Hanbok : lire un vêtement à travers sa coupe et ses usages

Une tradition, pas un patron unique

Hanbok désigne une lignée de vêtements traditionnels coréens, plutôt qu’un modèle resté identique. Un ensemble féminin familier associe le jeogori, une veste, au chima, une jupe. Un ensemble masculin familier comprend un baji, un pantalon. Ces descriptions de base ne recensent ni tous les vêtements de dessus ni toutes les couches cérémonielles ou variations saisonnières.

Les panneaux du corps et les manches assemblés enveloppent le torse ; le tissu froncé de la jupe déploie son volume plus bas. Une veste courte révèle davantage le haut de la jupe, une longue le couvre. Soie et ramie, vêtements ouatés ou non doublés, cols et fermetures produisent des habits différents. Les changements du hanbok se déroulent donc aussi dans les coutures et les couches intérieures.

Deux parties qui composent une silhouette

La veste couvre le haut du corps ; la jupe ou le pantalon couvre le bas. Cette séparation permet des matières et couleurs distinctes, ainsi qu’un ajustement indépendant. La longueur de la veste et le point où commence le volume de la jupe influencent l’équilibre de l’ensemble.

Pour comprendre l’ampleur d’une jupe, il faut considérer à la fois le tissu à plat et les plis qu’il forme sur le corps. Un pantalon doit accompagner le mouvement de deux jambes et répond à d’autres problèmes de construction. Les patrons varient selon la période et le type de tenue. Le vocabulaire de base aide à identifier la fonction de chaque pièce avant d’examiner ses proportions et sa matière.

Comment les pièces de tissu deviennent une veste

Le jeogori assemble des pièces aux fonctions distinctes : les panneaux du corps, appelés gil, les manches, les prolongements du devant ou seop, et le col git. Le portail de la culture traditionnelle décrit une veste féminine dont les deux panneaux sont réunis par une couture dorsale, puis associés aux manches et aux prolongements inégaux du devant. Un petit gousset, mu, peut apporter de l'aisance sous le bras. Le col extérieur doit correspondre à l'encolure intérieure, godae. Une silhouette apparemment simple comporte ainsi plusieurs jonctions entre le torse, les bras, le cou et le devant croisé.

La coupe exige de laisser une marge pour assembler les pièces, et de tenir compte du sens du tissu. Celui-ci influence l'étirement et la torsion lorsqu'une pièce est suspendue. La couture du dos, les attaches des manches, les côtés et les aisselles doivent s'accorder ; le parcours du col détermine à la fois l'ouverture du cou et le croisement sur la poitrine. Ces relations expliquent une construction sans prétendre restituer l'ordre de couture de chaque vêtement historique.

Dans la disposition appelée uim, le devant gauche du porteur recouvre le droit. Modifier la largeur de ce recouvrement change l'aisance à la poitrine. Déplacer un ruban de fermeture n'est donc pas équivalent à en changer la couleur. Rétrécir les manches ou raccourcir le corps transforme aussi les mouvements et la relation avec les vêtements portés dessous. Pour comprendre une adaptation actuelle, il faut regarder comment ses lignes sont coupées et assemblées, pas seulement les reconnaître.

Fermer, croiser et maintenir le vêtement

Les goreum sont des rubans servant à fermer la veste. Leur couleur et leur longueur peuvent les faire paraître uniquement décoratifs, mais ils participent au maintien du vêtement. Col, pans croisés et éventuelle fermeture intérieure répondent à la même question : comment le tissu reste-t-il autour d’un corps qui bouge ?

Le musée national de Daegu décrit une veste à fleurs des années 1940 fermée par une broche, à la place des goreum. Cette exception est documentée. Une pièce fréquente doit donc être distinguée d’une obligation universelle.

Les vêtements ajoutés par-dessus demandent une identification séparée. Une couche cérémonielle modifie poids, mouvement et silhouette. Pièces courantes, vêtements de dessus et habits destinés à une cérémonie servent des usages distincts. Leurs noms ne sont pas interchangeables.

Matières, saisons et occasions

La veste d’hiver des années 1940 du Musée national de Daegu associe une soie à motifs à une doublure. Le tissu brillant et le matériau intérieur remplissent des fonctions différentes. La doublure se place entre le corps et l’étoffe extérieure, au lieu d’ajouter un motif visible. La veste fermée par une broche mentionnée plus haut emploie aussi une doublure de tissu destiné aux vêtements féminins occidentaux. Le changement se trouve à l’intérieur du vêtement autant que dans sa silhouette.

L’exposition de Daegu présente le hwarot comme vêtement de mariage et le dangui comme vêtement cérémoniel porté sur le jeogori. Ces catégories ont leurs fonctions propres. Elles ne sont pas des ajouts obligatoires à chaque ensemble hanbok ; leur nom doit être associé à l’occasion et à la personne qui les porte.

Les coutures à l'intérieur d'un vêtement

La présentation de l'artisane de couture Gu Hye-ja par l'arrondissement de Gangdong mentionne soie, coton, ramie et chanvre, avec aiguilles, fils, ciseaux, règles, dés et outils de repassage. Couper, joindre et fixer un pli sont des opérations différentes. La grosseur de l'aiguille et du fil doit correspondre au tissu : une grosse aiguille laisse des trous visibles dans une étoffe fine ; un fil trop tendu fronce la couture. Une couleur assortie ne suffit donc pas : espacement des points et tension changent également la surface.

Dans un vêtement sans doublure, aucune seconde couche ne dissimule les marges de couture. Dans une ramie transparente, les plis forment des lignes plus sombres. Des marges étroites et des bords protégés contre l'effilochage répondent à des besoins visuels et mécaniques. Une veste doublée exige de travailler séparément l'extérieur et la doublure, puis de les unir. Une doublure trop tendue tire sur l'extérieur ; trop ample, elle s'accumule en plis à l'intérieur. Un vêtement d'hiver ouaté ajoute la répartition et la fixation du coton entre les couches.

Le point avant progresse dans le tissu ; le point arrière revient vers le point précédent pour obtenir une ligne plus solide. Le surjet contrôle un bord qui s'effiloche. Le gonggeureugi fait circuler le fil entre des bords repliés afin de rendre la jonction moins visible. Le choix dépend de la traction, de la ligne que l'on souhaite montrer et de la délicatesse de l'étoffe. Les mains photographiées rappellent que la fabrication se décide aussi à l'échelle de chaque point.

La forme se conserve, les savoirs circulent

Gu Hye-ja a appris à confectionner auprès de sa belle-mère Jeong Jeong-wan, précédente maîtresse reconnue ; elle a été reconnue le 9 juillet 2007. Cette transmission dépasse une tenue finie. Largeur d’un repli, tension du fil et raccord du col aux manches sont des décisions transmises dans le travail. La reconnaissance patrimoniale du mode de vie lié au hanbok relie fabrication et port. Conserver un habit et permettre à quelqu’un d’en réaliser un sont des tâches liées.

La notice du Smithsonian consacrée à une chima indique que Mary Kim fit confectionner ce hanbok à Itaewon, Séoul, en 1975 et le porta au gala d’ouverture du Musée d’art asiatique de San Francisco en 2003. Un ensemble relie ainsi sa ville de fabrication à une autre ville où il fut porté. Conserver un vêtement, c’est aussi laisser une place à sa prochaine occasion.

Comparer les proportions à partir des objets

Le musée mémorial Seok Juseon de l'université Dankook présente des vêtements de plusieurs périodes. Une veste cérémonielle du XVIe siècle, découverte dans la tombe d'une femme du clan Song d'Eunjin, possède un corps ample, des manches droites et un col mokpan carré ; elle couvre la taille. Une veste du XVIIIe siècle associée à une femme du clan Yi de Gyeongju est plus courte et étroite. Les dates de vie de la propriétaire ne sont pas la date exacte de fabrication. Les pièces permettent néanmoins de comparer l'endroit où les proportions changent.

Un corps long recouvre le haut de la jupe. Le raccourcir révèle davantage la ceinture et déplace la frontière visible entre haut et bas. Réduire la largeur des manches constitue une autre décision de coupe. Dire simplement que les vestes ont raccourci ne suffit donc pas à expliquer le col, les manches et l'ampleur. Matières et porteuses diffèrent aussi : une pièce découverte n'est pas un recensement des vêtements quotidiens.

L'histoire comprend ensuite des allongements. Le portail de la culture traditionnelle présente les réformes des écoles de filles et les vestes à hauteur de taille des années 1930 et 1940. La fermeture par broche montrée à Daegu prouve que le changement concernait davantage que la longueur. Cette histoire ne progresse pas vers un modèle idéal unique. Les vêtements actuels peuvent associer les proportions d'une époque, un autre col et une nouvelle fermeture. Connaître les pièces et leur assemblage rend ces choix plus lisibles qu'une référence vague au passé.

Le changement continue à l’intérieur

L’adaptation ne s’arrête pas à un col ou une couleur reconnaissables. Allonger le corps déplace sa rencontre avec la jupe ; remplacer les rubans par une broche modifie la fermeture du devant. Doubler une veste transforme la visibilité des marges de couture et le mouvement de l’intérieur contre le corps. Une silhouette destinée à être perçue au loin sur scène pose d’autres problèmes qu’un habit porté dans les gestes répétés du quotidien.

Notre lecture éditoriale accorde autant d’attention à ces raccords fonctionnels qu’à la ressemblance visuelle. De grandes surfaces de tissu dépendent de petites jonctions. Lorsque corps, pans ajoutés, col, coutures et doublure travaillent ensemble, une forme historique reste portable. Le récit du hanbok et de ceux qui le portent suit des vêtements et des personnes. Scène et vie quotidienne ouvrent aussi différentes portes vers la culture coréenne actuelle.